前言

还在用感动牌60D的时候就知道了八羽怪，尤其是大名鼎鼎的旋焦散景。只不过佳能玩转接有点麻烦，又有法兰距的问题，因为是光学取景器追求感觉的话还要换对焦屏，所以一直没有上手。一晃六七年过去了，入了索尼大法的门，总算也能顺理成章的玩玩老镜头转接了。虽然Amazon上也有这个头买，不过貌似大多都是44m，而我就是比较执念44-2，同时为了挑个还可以的成色，于是在马云爸爸处购得一枚并让邵总稍回。把玩了一段时间，断断续续拍了几组照片，特此拼凑非常不客观且不负责任的一篇介绍及测评。

资料参考大多来自Wikipedia，部分来自早年看的中英文摄影论坛、知乎。

历史

要说八羽怪，首先得从二战说起。当年已是光学巨头的蔡司拥有众多名镜，其中经典的Planar双高斯结构（Double-Gauss lens）的镜头一直是世界各大标头的榜样。“双高斯”中的“高斯”得名自那个超级牛逼的数学家高斯，他为了解决天文台望远镜像差问题而设计的一种由两片新月形镜片组成的结构。后人再加入一组镜像的高斯结构便成了可以用在相机镜头中的双高斯。而Planar正是基于经过一系列改良的双高斯结构。基于早期版本的Planar（f/8, f/4.5），蔡司从1920年开始做了Biotar系列（f/2）并在1953年做出了Planar的f/2.8版本。Biotar系列的一个特色是漩涡散景（Swirly bokeh）：即焦外奶油般化开，并呈漩涡状。该现象的成因是由于早期双高斯结构在光圈全开时像场边缘部位的球形畸变校正不彻底，导致焦外光斑被压缩成椭圆形状，且越靠近边缘变形越厉害。而这一光学缺陷恰恰造就了B头特色。

纳粹战败后德国分裂，蔡司也一分为三，其中东德（民主德国）那部分被称为东蔡。由于在苏占区，于是毛子就顺手掳走了一大批图纸，并转而建造了基辅照相机制造厂，俨然一个技术大跃进。Helios 44系列就是Carl Zeiss Jena Biotar 58mm F2（蔡司小B）的一个苏版拷贝，理所当然的延续了B头的特色。而由于复刻后售价的低廉，因此也称作穷人蔡司。

Helios 44系列为M42卡口，从最初的44到44-2，再到44M以及44M-7，中间经历了非常多代的更迭，机械结构、镀膜技术等等得到不断改进。目前44-2和44M保有量还不错，因此还有一些成色不错的货。八羽怪得名于其8片光圈叶片，系列中当属Helios 44-2 58mm F2最正宗。

上手

我自己入的44-2（这颗镜头也从最初的一两百元炒到了现在的五六百，当然五六百和现在动辄几千的镜头比，用来玩玩还是相当划算的），又教唆了同事买了44M。对比用惯了日系镜头做工的精巧感，战斗民族确实不一样，两个字：粗犷，换两个字：豪迈。

这只44-2除了镜片组全金属结构，前后镜比较清爽没有刮花，但滤镜口和菊花都有磨白，变焦环有磕碰导致的刻纹残缺，光圈设定环铿锵有力，光圈收缩环松松垮垮，光圈叶片有轻微漏油。整个一战斗成色。相比之下，同事那只后期改进的44M的做工感觉扎实很多。不过，这都不妨碍44-2成为一支正宗的八羽怪。

44-2镜头外观有很多环，从头到尾依次为：螺纹滤镜接口（也可以给遮光罩用），光圈设定环，光圈收缩环，对焦环，菊花螺纹。

光圈设定环可以设定一个光圈范围，光圈收缩环用来在这个范围收缩光圈。据说用两组光圈环的原因是，早年间需要用大光圈来精确对焦，对焦后还需要把光圈调到特定值。为了可以盲调，摄影师可以先设定好光圈范围，在光圈全开情况下对焦，然后用光圈收缩环收缩到设定的最小光圈进行拍摄。

为了把镜头装到我的A7M3上，需要使用M42到E口的接环，不需要芯片，纯物理接环就好。另外还装了个Leica一样的遮光罩，实际没什么卵用。

由于A7M3短法兰距，接环就特别的长，导致合体后没有那种短小精悍的感觉。我记得曾经看到过它接在Canon 1DX上的样子，有种霸王龙对比小前肢的反差萌。

使用感受

粗略总结

相比目前大多工程塑料的自动头，金属手动头机械感十足，装X指数100分。但是由于是没有电子辅助的老手动头，因此使用上有一个适应的过程。

光圈收缩环由于没有阻尼也没有芯片告知相机具体光圈参数，因此盲转你并不知道目前光圈有多大。但是可以配合光圈设定环和取景器食用：把光圈设置到从2到N（N<=16）范围，然后光圈收缩环只能在这个范围调节（比如设定2到8那就不会莫名其妙转到16）；取景器中可以显示在机身平均测光情况下的亮度。这里奇葩的一点是，当把范围设置到2到N之后，光圈收缩环那个红点的标定要倒过来读，即N是2，2是N。而且由于这样的光圈收缩设计，可以无极变换光圈，不知道在摄像的时候是不是可以当作人工过曝的转场效果。

对焦是另一个问题：普通拍摄可以采用峰值对焦（Focus peaking）和局部放大来实现电子辅助对焦，这两者我在A7M3上设置成了C1和C2，左手可以直接完成两者的操控和按快门。当然如果完全没有电子辅助，靠读对焦环的读数并估算距离也是可以的。抓拍则可以用超焦距理论（Hyperfocal distance）来实现。对焦环扭起来的感觉是对焦行程非常的长，要转接近一圈才能从M到无穷远。对焦转向近点时候，后镜会向菊花侧移动，因此对于有反光镜部件的单反相机，可能需要预升反光镜并使用电子取景器取景（只是猜测）。

本来想说一下它的光学素质，可是定量的测试图表（比如MTF）网上找不到。主观感受：镀膜，抗眩光，抗紫边，暗角矫正：这些都是什么？不存在的；畸变：标头就不谈这个了；锐度：光圈全开中心还行，收2档后中心比较锐，边缘嘛全程看个感觉吧……

色彩来说其实我觉得还行，稍清淡，后期稍微拉拉就非常漂亮了。虽然算是半个德头，但有没有“德味”很难说：我个人觉得“色彩油润”和“焦外的奶化”能沾上边，“幽蓝”的色偏不太有，“暗角”比较明显。

至于如何拍出旋焦，网上其实大神们都已经总结了：1.光圈（近）全开 2.背景杂乱且透光（比如树叶间隙） 3.对焦在1-3m距离。

样片

下面看片说话：所有图片都是相机jpg直出，机内设定了+1的饱和，其余默认，用Photoshop调整了大小。

焦外和对焦

首先是对焦和焦外。总体来说光线柔和情况下焦内（中心）锐度足够，后期可以继续加强。颜色表现满意，根据光线可以很明快也可以很厚重。

无论是花草：

或是餐食：

又或者是人像（是时候祭出Github网红小天自诩的盛世容颜了）：

旋焦散景

接着是旋焦，这个镜片结构的特色之一，我个人非常喜欢，不过这个问题见仁见智。只要参数设定和选景合适，焦外就能轻松转起来。

逆光

由于没有（或者只有形同虚设的）镀膜，逆光下抗炫光能力几乎为0。同时会伴有大规模的泛白。

光线稍微强烈一些后，尤其是边缘，解析度下降的非常厉害，有一点柔焦的感觉。同时可以看到紫边。

当然如果适当的调整镜头面向光线的角度，逆光的炫光其实可以为画面增加不少特色。

另外通过适当的收缩光圈来调整进光量也可以让逆光炫光在画面中达到平衡。

下面这张图其实中心的炫光已经得到控制，但在树上的就比较杂乱。

夜景

至于夜间表现，只要焦对上了其实还行，不过我会选择对焦更加容易的大光圈现代镜头，所以我是不会用它来拍夜景的，因此长曝效果也没有测试。

其他风格

只要场景得当，光线合理，用这个镜头拍日系或者LOMO的风格也是不错的，自带大暗角，感觉调色后会很出彩。

后记

一句话来说就是：以苏联战斗民族的粗犷做工和社会主义的白菜的价格让你拥有并领略曾经乃至现在都高高在上的东蔡名镜。

好玩有趣，收一个不亏。